TÜRK EĞİTİM DERNEĞİNİN DİYARBAKIR-VAN 2026 GEZİSİNDEN;
MOR GABRİEL MANASTIRI VE SÜRYANİLER (XIII)
- Manastır; dinî hayatı dünyadan uzak, daha sakin ve ibadete yoğunlaşmış şekilde yaşamak isteyen rahiplerin veya rahibelerin birlikte yaşadığı dinî yapılara verilen isimdir. Hristiyanlıkta manastırlar: İbadet edilen, dinî eğitim verilen, el yazması eserlerin korunduğu, inziva ve tefekkür hayatının sürdürüldüğü, keşişlerin bulunduğu merkezler olarak önemli bir yere sahiptir.
MOR (AZİZ) GABRİEL MANASTIRI
Eğlence Köyü’nden ayrılıyoruz. Yolumuz Mor Gabriel Manastırı’na doğru uzanıyor. Geleceğimiz önceden haber verilmişti manastır yetkililerine.
Manastır uzaktan görünmeye başlayınca hepimizin dikkati oraya yöneldi. Sarı taşlardan yapılmış o yapı, Mezopotamya güneşinin altında oldukça etkileyici görünüyor. Yüzyıllardır ayakta duran bu manastır, bölgenin tarihini ve hafızasını taşıyan önemli yapılardan biri.
Otobüsümüzü park ediyoruz. Bahçe kapısından içeri adım attığımız anda dış dünyanın gürültüsü arkada kalıyor. Sol tarafta küçük bir kontrol ve kayıt noktası var. Görevliler oldukça nazik. İşlemler bitince içeri buyur ediliyoruz.
Ağaçların arasından ağır ağır manastıra doğru ilerlerken, kimimiz fotoğraf çekiyor, kimimiz sadece etrafı seyrediyor. Çünkü bazı mekânlar insana konuşmaz; insanı susturur. Mor Gabriel de öyle bir yer işte…
Manastırın kapısında bizi genç bir Metropolit (Süryani cemaatinin üst düzey din adamlarından biri) karşılıyor. Uzun boylu, sakin bakışlı, oldukça kibar orta yaşlı bir Manastır görevlisi. Bize rehberlik yapacağını ve manastırı tanıtacağını söylüyor. Kısa bir hoş-beşten sonra anlatmaya başlıyor:
“Burası, Süryanilerin Deyrulumur dediği yerdir… Yani Yaşamın Evi demektir…”
Gerçekten de öyle.
İnsan daha ilk anda burada zamanın bir başka aktığını hissediyor. Saatlerle değil, asırlarla ölçülen bir zamandan söz ediyoruz artık.
“Manastırın tarihi milattan sonra 397 yılına kadar uzanır. Mor Şmuel ve Mor Şemun adlı iki rahib manastırın ilk temellerini atmıştır. Rivayete göre bu tepe onlara ilahi bir işaretle gösterilmiş. Sonrasında Roma döneminde yapılan bağışlarla yapı büyümüş; imparatorların ve imparatoriçe Theodora’nın destekleriyle devasa bir inanç merkezine dönüşmüştür.
Yüzyıllar sonra ise burada yaşayan Mor Gabriel’in adı verilmiş manastıra. O günden bugüne…Tam on altı asırdır burada mumlar sönmemiş. Dualar eksilmemiş. Taş duvarlar susmuş belki ama inanç susmamış.
Savaşlar olmuş… İstilalar yaşanmış… Devletler çökmüş… Sınırlar değişmiş… Ama Mor Gabriel bütün bunları sessizce seyrederek ayakta kalmış.”
Metropolit heyecanlı heyecanlı anlatırken gözlerim avludaki taşlara takıldı bir ara. İnsan ister istemez düşünüyor:
Bu taşlar acaba yüzyıllar boyunca nelere şahit oldu?.
Hangi korkular geçti bu avludan?
Hangi dualar yükseldi bu duvarların arasından?
Hangi ayrılıklar yaşandı?..
Hangi gözyaşları sessizce bu taşların üzerine düştü?...Öyle geçiyor ki zaman…
Mor Gabriel bugün sadece tarihî bir yapı değil. Hâlâ yaşayan bir manastır. “İçeride rahipler, rahibeler ve çocuklar var. Küçük Süryani çocukları burada kendi dillerini öğreniyor. Kadim ayinleri, ilahileri, duaları ezberliyorlar. Çünkü burası sadece bir ibadet mekânı değil; aynı zamanda bir eğitim yuvası.”
Mimarisi ise insanı hayran bırakıyor. Midyat’ın meşhur sarı taşları güneşin altında farklı bir renge bürünmğş. Manastır yüzyılların yorgunluğunu taşımasına rağmen hâlâ dimdik ayakta.
Rehberimiz, bazı bölümlerde taşların harç kullanılmadan birbirine geçirildiğini anlatıyor. Duvarlara bakınca sadece ustalığı değil; emeği, sabrı ve büyük bir ustalığı da hissediyorsunuz.
Theodora Kubbesi’nin altına geçtiğimizde en küçük ses bile duvarlarda yankılanıyor. Rehberimiz, kubbenin akustiğinin hayranlık uyandırdığını anlatıyor. Gerçekten de insan fısıltıyla konuşsa bile ses bütün mekâna yayılıyor. Taş işçiliği burada da dikkat çekici; sade ama ölçülü bir estetik var.
Hemen yanında bulunan Meryem Ana Kilisesi ise daha farklı bir atmosfer taşıyor. Gösterişli bir ihtişamdan çok, insanı içine çeken bir sadelik hâkim kilisede. Loş ışığın taş duvarlara vurması, içerideki sessizlik ve yüzyılların bıraktığı izler, mekâna ayrı bir derinlik katıyor. İnsan ister istemez burada daha yavaş konuşuyor. Sanki mekânın kendisi sessizliği öğütlüyor gibi.
Azizler Mezarlığı’ndayız. Süryanice adıyla “Beth Kadişe” denilen bu bölümün, manastırın en kutsal yerlerinden biri kabul edildiğini anlattı rehberimiz ve devam etti; buraya bazı din büyükleri ve azizler toprağa dikey şekilde defnedilirmiş. Bunun sebebini ise diriliş gününü ayakta karşılayacaklarına dair olan inançla açıkladı. Hepimiz dikkat kesildik. Çünkü alışık olmadığımız bir defin anlayışıydı bu.
Bir an etraf daha da sessizleşiyor sanki. İnsan burada ölümün yalnızca bir son olarak görülmediğini düşünüyor. Sonra konu Süryanilere geliyor.
SÜRYANİLER
Metropolit, Süryanilerin Mezopotamya’nın en eski halklarından biri olduğunu, köklerinin Aramilere kadar uzandığını söylüyor. Süryanilerin en dikkat çekici tarafları dilleriymiş…Çünkü bugün hâlâ manastırın duvarları arasında yankılanan Süryanice, Hz. İsa’nın konuştuğu Aramice’nin yaşayan son lehçelerinden biri kabul edilirmiş. Bu yüzden burada duyulan her dua, sadece bir ibadet değil; aynı zamanda tarihin içinden gelen bir sesmiş.
TUR ABDİN
Bu bölgeye Tur Abdin bölgesi denirmiş.
Tur Abdin bölgesi Süryaniler için sadece bir coğrafya değil aynı zamanda bir kimlik. Bir hafıza. Bir kök imiş.
Tur Abdin adı Süryanice kökenliymiş ve genellikle “Kulların Dağı” ya da “Tanrı’nın Hizmetkârlarının Dağı” anlamına gelirmiş.
“Tur” kelimesi dağ anlamına,
“Abdin” ise ibadet edenler, kullar, hizmetkârlar anlamına gelirmiş.
“Bu isim boşuna verilmemiştir. Çünkü bölge yüzyıllar boyunca Süryani keşişlerinin, rahiplerin ve manastır hayatının merkezi olmuştur. Midyat, Nusaybin, İdil ve çevresindeki çok sayıdaki manastır ve kilise nedeniyle bölge, Süryani Hristiyanlığı’nın en önemli ruhani merkezlerinden biri kabul edilir.
Bugün bile Mor Gabriel Manastır’ı, Deyrulzafaran Manastır’ı gibi kadim manastırlar bu kültürel ve dinî mirasın yaşayan sembolleri olarak ayakta duruyor.
Mor Gabriel ise bu hafızanın kalbidir. Bugün dünyanın dört bir yanına savrulmuş milyonlarca Süryani için burası son varış noktasıdır.”
“Pşitta ya da yaygın yazılışıyla Peshitta, Süryanilerin kullandığı kutsal kitabın adıdır. Süryanice bir kelimedir ve “basit”, “sade”, “apaçık” anlamlarına gelir. Süryani Ortodoks Kilisesi geleneğinde Pşitta, Kitab-ı Mukaddes’in Süryanice tercümesidir. Yani Tevrat, Zebur ve İncil metinlerinin çok eski dönemlerde Aramice/Süryaniceye çevrilmiş hâlidir.
Önemi şuradan gelir: Bugün manastırlarda ve ayinlerde okunan birçok metin hâlâ Pşitta üzerinden okunur. Çünkü Süryaniler, bu metnin en eski ve en güvenilir tercümelerden biri olduğuna inanırlar.”
Ardından konu Hristiyan dünyasında yaşanan ayrılıklara geliyor; “özellikle 451 yılında yapılan Kadıköy Konsili Süryani Kilisesi açısından önemli bir dönüm noktasıdır.
O dönem Hristiyan dünyasında Hz. İsa’nın varlığının ve özünün nasıl anlaşılması gerektiği konusunda büyük tartışmalar yaşanmıştır. Batı kiliseleri ile Bizans geleneği, İsa’nın hem insanî hem ilahî olmak üzere iki ayrı tabiata sahip olduğunu savunurken; Süryani Ortodoks Kilisesi, bu iki tabiatın birbirinden ayrılmadan tek bir yapıda birleştiğine kanidir ve bu görüş ayrılığı zamanla kiliselerin birbirinden kopmasına yol açmıştır.
Bu inanç ayrılığından dolayı o konsilde; Süryani Kilisesi bağımsızlığını ilan etmiştir. Bugün Süryaniler, Roma’daki Papa’ya bağlı değildir. Kendi patriklik yapıları ve dinî gelenekleri vardır. Ayin dili olarak hâlâ Süryaniceyi kullanmaları ise onları diğer birçok kiliseden ayıran en temel özelliklerden biridir.
Anlatırken sık sık “Biz kadim geleneği korumaya çalışıyoruz,” diyor Metropolit. Gerçekten de manastırın içinde dolaşırken, burada sadece bir dinî aidiyetin değil; yüzyıllardır taşınan bir kültürün de korunmaya çalışıldığı hissediliyor.
Metropolit anlatımını bitirince kendisine teşekkür ediyoruz ve o uçsuz bucaksız Mezopotamya ovasına bir daha göz atarak Manastır’dan ayrılıyoruz.
Tur Abdin bambaşka bir coğrafya. Orada sadece taş yapılar, kiliseler ya da manastırlar yok; hissedilen başka bir ruh var. Geçmiş medeniyetlerin, inançların ve yüzyılların bıraktığı derin bir iz dolaşıyor etrafda.
İnsan bazen gördükleriyle değil, hissedebildikleriyle yol alıyor burada. Taş duvarların sessizliğinde, dar sokakların tenha köşelerinde, eski manastırların avlularında zamanın tamamen kaybolmadığını hissediyorsunuz. Buralarda sanki geçmiş hâlâ yaşamaya devam ediyor.
Tur Abdin’de yürürken insan sadece bir coğrafyanın içinde ilerlemiyor; biraz da zamanın içinden geçiyor.
Bu eşsiz coğrafyayı görmediyseniz hemen programınıza alın, yarın çok geç olabilir…
Devam edecek
Rüştü Kam
Yorumlar
…Yorumlar yükleniyor…